При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

• Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
• Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
• Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
• Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
• Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
• Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
• К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
• Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
• Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

• Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
• Крепление штока ослабло;
• Разбилось место посадки штока;
• Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
• Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
• Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

• Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
• Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
• Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Особенности устройства

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 4–19) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

В ступице 13 (см. рис. 4–20) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Снятие и разборка задней подвески

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Снимите в салоне полку багажника и извлеките заглушки, закрывающие крепление амортизаторов к кузову. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А.57070.

Снимите колпаки колес и ослабьте гайки крепления задних колес.

Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:

– отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески;

– снимите тормозные барабаны;

– отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.

Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости.

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси.

Опустите автомобиль, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 4–20) и резиновые подушки 6.

Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожуха 1 штоков и буфера 2 хода сжатия.

Отсоедините кронштейны крепления рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами.

Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены щита тормозного механизма или ступицы колеса снимите тормозные колодки, отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит и ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12.

При необходимости замены подшипника первоначально выпрессовывайте ось 1 (рис. 4–22) ступицы, при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивание кромки ступицы.

При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением 67.7823.9537 выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.

Разборка и сборка амортизаторов

Разборка.

Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:

– после снятия опоры 21 (см. рис. 4–21) и отвертывания гайки 22 ключом 67.7811.9510, выньте из резервуара рабочий цилиндр 28 со штоком 20 и его деталями;

– ключом 67.7824.9518–005 выньте направляющую втулку 27 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;

– используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали.

Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513–004, а для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9518–003. Гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9518–002, момент затяжки 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м).

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.

Рычаги подвески.

Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформация указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности – замените рычаги подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:

– при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;

– при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины .

Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину.

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4–23) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если пружина с белой (желтой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм (230 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее маркировку на черную (зеленую – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления.

Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

– выполните несколько полных ходов растяжение–сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекание жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

– убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимоcти замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

– проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4–20) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

– проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. «Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески» в подразделе «Передняя подвеска»).

Ступицы колес, подшипники.

Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.

Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки – 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

– запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

– амортизатор устанавливайте так, чтобы точка «В» (см. рис. 4–20) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

– болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5–96 и 66,6–82,3 Н·м (7,6–9,8 и 6,8–8,4 кгс·м) при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс);

– гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затягивайте моментами 31,4–39,2 Н·м (3,2–4,1 кгс·м);

– при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следите за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо 3 (см. рис. 4–22) и запрессуйте ось 1 ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле гайку и затяните ее моментом 186,3–225,6 Н·м (19–23 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях; застопорите гайку.

Не допускается устранение люфта в подшипниках ступиц колес затяжкой гайки. Момент затяжки гаек крепления ступиц передних и задних колес должен строго соответствовать величине, указанной в приложении 1.

На заднюю подвеску устанавливайте пружины того же класса, какой установлен на передней подвеске.

В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин такого класса нет, то допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но не допускается установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса В.

После установки подвески прокачайте тормозную систему.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-23) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм - для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если пружина с белой (желтой - для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм (230 мм - для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее маркировку на черную (зеленую - для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

Выполните несколько полных ходов растяжение сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен переме-

щаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекание жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

Убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

Проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4-20) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

Проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. «Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески» в подразделе «Передняя подвеска»).

Рис. 4-22. Детали ступицы заднего колеса: 1 - ось ступицы; 2 - грязеотражательное кольцо; 3 - стопорное кольцо; 4 подшипник; 5 - ступица колеса; 6 - упорная шайба; 7 - гайка; 8 - уплотнительное кольцо; 9 колпак ступицы

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.

Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки - 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

Запрессовку резинометалличес-кого шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

Амортизатор устанавливайте так, чтобы точка «В» (см. рис. 4-20) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

Болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6-82,3 Н-м (7,6-9,8 и 6,8-8,4

Рис. 4 23. Параметры для проверки пружины задней подвески

На рисунке:

1. резинометаллический шарнир;
2. кронштейн крепления рычага подвески;
3. кожух амортизатора;
4. буфер хода сжатия;
5. крышка кожуха;
6. опорная шайба;
7. подушки амортизатора;
8. распорная втулка;
9. амортизатор;
10. изоляционная прокладка;
11. пружина задней подвески;
12. соединитель рычагов;
13. рычаг балки задней подвески;
14. кронштейн крепления амортизатора;
15. фланец;
16. втулка рычага.

На автомобиле ВАЗ установлена торсионно-рычажная подвеска.

Ее устройство: балка задней подвески, в которую входят два продольных рычага, соединенные между собой соединителем, через усилители; на задние части этих рычагов закреплены кронштейны, с помощью которых закрепляются амортизаторы и фланцы. К этим фланцам прикрепляются оси и щиты механизма тормозов задних колес. На передней части рычагов наварены втулки, в которых запрессовывают резинометаллические шарниры. Винтовые пружины с одной сторону упираются в чашу амортизатора, а с другой в крепление, приваренное к кузову авто. Телескопические, гидравлические амортизаторы в нижней части крепятся на кронштейны продольного рычага, а в верхней части штырьевым креплением закрепляется в опоре, посредством резиновой подушки и опорной шайбы. В ступицу устанавливают радиальный подшипник, который подобен подшипнику на передних ступицах, но он меньший по размеру. В принципе, это и все главные составляющие задней подвески.

Как заменить детали задней подвески?

Перед началом работы: подставьте подставки под передние колеса, и поставьте рычаг коробки на 1 скорость

Следующим этапом снимаем заднее сидение, а точнее его спинку.

Освобождаем верхнее крепление амортизатора, открутив гайку.

Поднимите зад ВАЗ 2110 домкратом и подставьте пару опор, рядом с домкратом (не ставьте опоры под балку подвески!).

На этом этапе выводим штыковое верхнее крепление амортизатора и вынимаем его вместе с пружиной.

Вынимаем в салоне опорную шайбу, а из ниши колеса достаем прокладку пружины.

Достаем подушку из верхней опоры.

Убираем пружину с амортизатора.

На амортизаторе убираем подушку на нижнем креплении и втулку.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 устроена так, что можно заменить амортизатор сначала с стороны, а потом с другой.

К неисправностям задней подвески можно отнести такие вещи как: стук или шум с сзади при езде, крен авто в какую-либо сторону, «пробои».

Если появился шум, то это лечится заменой изношенных деталей: втулок, пружин. Также желательно проверить затяжку болтов и гаек крепления амортизатора.

Не стоит тянуть с заменой вышедших из строя амортизаторов, так как это может привести к поломке других узлов автомобиля.

Когда все ремонтные работы задней подвески ВАЗ 2110 проведены, проверьте тормозную систему на завоздушенность и герметичность. А также отрегулируйте стояночный тормоз.

Страница 1 из 2

Конструкция и проверка задней подвески автомобиля ВАЗ-2110

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта. Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой). В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения